Воздействие факторов среды на аквариумные растения

Аквариум можно назвать открытой экосистемой, поскольку для его нормального функционирования необходимо вмешательство извне. Здесь, как и в природе, растительный организм подвергается воздействию множества факторов: химических (pH, жесткость воды, содержание газов, минеральных и органических веществ в воде и грунте), физических (температура, освещенность, давление) и биологических (другие растения, животные, микроорганизмы). Оптимальные значения того или иного фактора существенно отличаются для разных видов и даже сортов. Следовательно, чем меньше видовое разнообразие, тем легче обеспечить благоприятную среду для всех или большинства обитателей аквариума. Общее правило гласит: условия в аквариуме для любого вида должны быть приближены к условиям в местах его естественного обитания, насколько это возможно. Например, аквариумные растения, живущие только в стоячих водоемах, могут повреждаться при интенсивной циркуляции воды.

Аэрация и фильтрация

Как правило, заселенность аквариума рыбами и другими животными выше, чем должна быть в естественном водоеме, и кислорода, вырабатываемого растениями, на всех обитателей не хватает. Поэтому в аквариумах устанавливают аэрирующие устройства — компрессоры, которые обогащают воду кислородом, пропуская сквозь нее атмосферный воздух. При этом не только улучшается газообмен, но и происходит перемешивание воды, отчего ее температура выравнивается. Растения не справляются полностью с очисткой воды от продуктов жизнедеятельности, поэтому аквариуму нужна хорошая фильтрация, осуществляемая в малых емкостях внутренними фильтрами, а в крупных (200 л и более) — внешними. По принципу действия фильтры делятся на механические, адсорбционно-химические и биологические. В любом случае производительность системы должна быть достаточной, чтобы за час пропускать от одного до двух объемов воды, находящейся в аквариуме. Многие установки объединены с компрессорами, что позволяет решить две проблемы сразу.

Освещенность

Свет — жизненно важный фактор для любого растения. Идеальным считается спектральный состав солнечного света, но в условиях аквариума его, как правило, недостаточно. Даже если расположить емкость возле окна, выходящего на солнечную сторону дома, светолюбивые растения могут страдать от недостатка света зимой. К тому же длина светового дня в умеренных широтах нестабильна, в отличие от тропиков, откуда родом большинство аквариумных растений. Для разных видов она должна составлять от 8 до 14 ч. Естественный свет полезен для аквариумных растений, но, чтобы аквариум не перегревался в солнечные часы, лучше расположить его к окну короткой стороной (торцом). Для искусственной подсветки рекомендуются люминесцентные лампы мощностью  20–50 Вт типов ЛБ, ЛД и ЛДЦ, эффект от ламп красного или синего света выражен хуже. Лампы накаливания обладают низкой производительностью и сильно нагревают воду, поэтому применять их следует с осторожностью. В случае люминесцентных ламп мощность должна составлять 0,3–0,5 Вт на литр воды, в случае ламп накаливания — 1–1,5 Вт. Флора высоких аквариумов нуждается в более интенсивном освещении, чем низких. Много света требуется растениям красного, коричневого, фиолетового оттенков.

Температура

Световой и температурный режимы аквариума взаимосвязаны: чем выше температура воды, тем более интенсивное освещение требуется растениям. Различают три типа аквариумов:

• холодноводный — температура воды 18–22 °С;
• умеренно теплый — температура воды 22–26 °С;
• тропический — температура воды 26–30 °С.

Диапазон выносливости большинства видов аквариумных растений лежит в пределах 18–35 °С, оптимальные температуры — между 22 и 28 °С. Удобнее всего содержать аквариум в комнате с кондиционируемым воздухом. Повысить температуру воды в прохладном помещении позволяет обогреватель, снабженный терморегулятором. Если нет возможности приобрести его, возле стекла можно установить лампу накаливания низкой мощности, прикрыв ее отражателем. В регионах с жарким летом вода может, наоборот, перегреваться. Справиться с этой проблемой помогает портативный охладитель, но в его отсутствие можно ограничиться хорошей аэрацией, установить жалюзи на окнах и искусственно уменьшить световой день.

Активная реакция воды

Среда с pH 7 является нейтральной, pH ниже 7 — кислой, pH выше 7 — щелочной. Большинству аквариумных растений требуется pH в пределах 6,5−8,0 условных единиц. Чтобы определить значение этого показателя, можно сдать воду на анализ в химическую лабораторию или воспользоваться бумажными или жидкими индикаторами, изменяющими цвет в зависимости от реакции среды. Подкисляют воду (понижают значение pH) добавлением дистиллированной воды, дигидрофосфатов натрия и калия, торфяного отвара. Использовать с этой целью уксусную, соляную, серную, ортофосфорную кислоты нужно очень осторожно. Подщелачивают воду (повышают значение pH) добавлением питьевой соды, гидрофосфатов натрия и калия, можно положить на дно кусочки туфа, мрамора, кораллов. Со временем вода в аквариуме, если ее не подменять, становится слабокислой, в густонаселенных аквариумах pH опускается порой до 4,7–5,5 — значений, опасных для жизни и здоровья рыб. В течение дня активная реакция воды колеблется: утром pH на 0,2–1,0 выше, чем вечером.

Жесткость воды

Вода с жесткостью ниже 8° считается мягкой, 8–12° — средней жесткости, выше 12° — жесткой. Для большинства аквариумных растений оптимальные значения данного показателя находятся в пределах 5–12° dH. Определить жесткость воды, не прибегая к услугам лабораторий, можно с помощью специальных тестов (полосок или жидких реактивов) либо косвенным путем — через электропроводность, измеряемую кондуктометром. Смягчают воду добавлением дистиллированной воды, отвара торфа; замораживанием или кипячением  устраняется временная, или карбонатная, жесткость. Если значение GH нужно повысить, используют хлорид кальция и сульфат магния. При подмене воды на водопроводную жесткость ее немного повышается, в аквариуме со старой водой, напротив, снижается со временем, так как моллюски и другие обитатели расходуют кальций. На этот показатель влияет характер грунта: наличие крупных раковин, туфа, мрамора и других пород с высоким содержанием кальция повышает жесткость воды. В течение дня она немного снижается.

Грунт и минеральные вещества

Аквариумный грунт может быть как естественного, так и искусственного происхождения (пластик). Он должен состоять из гладких частиц, нетравмоопасных для животных и корней растений при посадке. Лучше всего использовать речной серый песок, зерна которого не меньше 2 мм, гравий диаметром 3−5 мм или мелкую гальку — до 1 см диаметром. Растения с нежной корневой системой из тонких, хрупких корней, нуждаются в грунте мелкой фракции. Красный и желтый песок применять не рекомендуется из-за высокого содержания железа. Чтобы не повредить растения, необходимо знать как правильно выбрать грунт для аквариума. Грунт, продающийся в специализированных магазинах, не нуждается в стерилизации. Если же вы используете песок из природного водоема, его необходимо предварительно просеять через сито, промыть и обработать раствором перманганата калия. Толщина слоя грунта в аквариуме для большинства растений должна быть от 4 до 7 см. При посадке в новый грунт под корни вносят кусочки вываренного торфа или глину, лучше всего голубую. Со временем в грунте аквариума, населенного рыбами, накапливается ил, и потребность растений в подкормке снижается. Жидкие удобрения удобно добавлять в воду, используемую для подмены, в соответствии с инструкцией на упаковке. Комплексная минеральная подкормка для аквариумных растений должна содержать в сбалансированном соотношении все необходимые микроэлементы (железо, медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, бор, алюминий, барий) и большинство макроэлементов (сера, калий, кальций, магний). Нитратов и фосфатов в составе комбинированных удобрений обычно нет, поэтому при необходимости их вносят отдельно.

Животные

Когда флора и фауна аквариума сбалансированы по численности, воду не приходится часто подменять, а растения не нуждаются в дополнительной подкормке. Избыток питомцев приводит к чрезмерному заиливанию грунта и быстрому засорению фильтров. Напротив, когда рыб в аквариуме мало, а растений много, последние могут испытывать недостаток в углекислом газе и минеральных веществах. В среднем рекомендуется подбирать для аквариума по одному-два крупных или средних растения на 50 см2 дна. Опасность грозит зеленым обитателям аквариума со стороны растительноядных улиток и рыб. Там, где их живет много, лучше высаживать растения с жесткими листьями, например папоротники, а из цветковых — представителей родов анубиас, криптокорина, апоногетон. Виды со слабо развитой корневой системой опасно сажать в аквариум с цихлидами и другими роющими рыбами.